Сообщений в теме: 2

[М.А.А. 9 028 сообщений Авто:]

Аналитическая таблица возможных неисправностей ГУР

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 

Сообщение отредактировал andreus: 19 мая 2011 - 20:22

[М.А.А. 9 028 сообщений Авто:]

О рулевой системе с гидроусилителем.

ГУР - вещь, безусловно, полезная: выигрываешь сразу и силе и в расстоянии (поскольку число оборотов руля у машины с усилителем, как правило, меньше). Да и хлопот практически никаких – всего- то изредка проверять чистоту и уровень масла. Но от любви до ненависти один шаг, и некоторые умудряются его сделать.

Доля истины.
О том, что система готовится огорчить владельца, можно догадаться по трем признакам – шумам, течи и повышенному усилию на руле (так называемый «неэффективный руль»).

Гудит, как правило, гидронасос – его недовольство может вызвать низкий уровень жидкости, воздух в системе, износ собственной рабочей пары или подшипника. Первые два эффекта легко выявить на глазок, остальные требуют углубленной диагностики. Стук издает рулевая рейка (с рулевыми механизмами джипов подобное почти не случается) – из-за износа втулок и зубчатого зацепления. Вычислить источник не так -то просто, ведь сопряженные детали то же не прочь пошуметь. Поэтому прежде, чем грешить на саму рейку, убедитесь в отсутствии люфтов в рулевых наконечниках, шарнирах рулевых тяг, карданных и шпицевых соединениях рулевого вала и прочности посадки рулевого колеса. Тянуть можно все, куда доберетесь, но непрофессионалам трогать регулировочный болт (гайку) рейки мы не советуем - кроме «закусываний» по краям и ускоренного износа, вряд ли чего добьетесь.

Выявить течь проще простого – по «сопливым» сальникам гидронасоса, пыльникам рейки и потению завальцовок шлангов (не говоря уже о прорехах из-за механических повреждений). Но резина здесь чаще всего ни при чем – это дело рук человеческих. Стоит, скажем, хорошенько газануть, держа руль в крайнем положении, как рабочая кромка уплотнения рейки тут же вывернется наизнанку! Да и запах горелого масла из бачка гарантирован. Ситуация описана в любом руководстве по эксплуатации («не удерживать длительное время и не превышать при этом средних оборотов…»), но кто ж его нынче читает! Другой характерный способ освоили «сход-развальщики». Они, ленясь ослаблять хомут защитного чехла рейки, вращают рулевую тягу с ним заодно, свивая резину в жгут. При повороте руля резиновый колтун на свое место не попадает и рвется, оголяя полированный вал. А дальше все известному сценарию – коррозия, заусенцы, течь сальника…


Стенд позволяет оценить качество ремонта до установки узла на автомобиль
«Неэффективный руль» - вещь в себе и перечисленными признаками сопровождается не всегда. Тут чаще всего виноват насос – в 90% случаев на это указывает исчезновение дефекта при увеличении оборотов. Бывает, провинится и рейка, когда изношенное компрессионное уплотнение начинает пропускать жидкость. Для диагностики в нагнетающую магистраль можно врезать манометр и оценить состояние насоса. Но это довольно хлопотно – чаще используют метод последовательного исключения (если не рейка, то насос и наоборот).
Из рук в руки.

Результат работы насоса "всухую": выпавшие ламели заклинивают ротор,
что заканчивается его разрушением.
Очевидно, что самостоятельно стоит проверить только уровень жидкости, подтянуть упомянутый крепеж и договориться с мастерской о ремонте. Дело выгодное – омоложение узлов обойдется где то в половину стоимости новых (для высокой ценовой категории - около 30%). Починить могут почти все: у насоса, рейки, рулевого редуктора заменяют корпусные уплотнения, подшипники, втулки и, при необходимости, даже рабочие пары. Все, что еще можно спасти – притрут, отшлифуют и отполируют. А вот погнутую в аварии рейку править не станут – слишком уж важная для безопасности движения деталь.

Со шлангами, как правило, не церемонятся – все сомнительные заменяют новыми, собственного изготовления. Это удобнее, быстрее и дешевле, чем заказывать фирменные. Главное, чтобы тип (по расчетному давлению, виду оплетки и т.д.) соответствовал назначению, иначе схлопываний, разрывов и высокочастотных вибраций (гула) при работе не избежать! Разумеется, отремонтированные узлы целесообразно проверить до установки на автомобиль – в мастерской для этого должны быть стенды. Заплатив деньги, клиент вправе рассчитывать на гарантию. Профессионалы обычно не мелочатся, обещая принять рекламацию в срок от 6 месяцев до года.

Неквалифицированная регулировка способна загубить зубчатое соединение валов рейки.

Коррозия быстро превращает полированную поверхность рейки в "наждак".

В процессе ремонта специалист обязательно заменит все корпусные уплотнения механизмов.

Сам себе голова.
Продлить срок безотказной работы системы довольно просто – стоит лишь выполнять предписания изготовителя и не проявлять самодеятельности. Вкратце это выглядит так.

Можно (и нужно!):
в мороз после пуска прогреть жидкость, слегка покачав руль;
своевременно заменять рабочую жидкость (по цвету и запаху) – грязное масло ускоряет износ;
снижать скорость перед препятствием – ударные нагрузки губительны для опорных втулок и подшипников механизма;
периодически осматривать систему – запущенную болезнь вылечить сложнее;

Нельзя:
эксплуатировать пустую систему – рабочая жидкость одновременно является смазкой;
газовать при полностью вывернутых колесах – уплотнения могут не выдержать давления;
подтягивать рейку без предварительной диагностики – стук в зацеплении (особенно при выключенном двигателе!) может быть особенностью конструкции;
устанавливать колеса и шины, не соответствующие штатным, - повышенные нагрузки чреваты ускоренным износом насоса и рулевого механизма;
использовать всякую подозрительную жидкость – только оригинал!
И, конечно, не тяните с ремонтом – заменять усилитель (рабочее давление в котором достигает 120 бар) собственной мускулатурой тяжело и, главное, небезопасно.

Реечный рулевой механизм с гидроусилителем: 1 - подшипник скольжения; 2 - манжеты высокого давления; 3 - корпус золотников; 4 - насос; 5 - компенсационный бачок; 6 рулевая тяга; 7 - рулевой вал; 8 - рейка; 9 - компрессионное уплотнение; 10 - защитный чехол.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Madjay 93 сообщений Авто:Hover H2]

Побежала рулевая рейка, начал искать ремкомплект, но к сожалению ничего не нашел, поэтому пришлось разбирать и доходить до всего самому.

1. Загоняем машину на яму или поднимаем на подъемник.
2. Задираем пыльники откручиваем рулевые тяги. Должно получится вот так

ПРИМЕЧАНИЕ: Рулевую рейку можно снять не откручивая тяги. Тяги можно будет открутить на уже снятой рейке
3. Откручиваем от золотника 2 металлические трубки идущие от гидроусилителя.
4. Откручиваем блок управления подключения переднего моста (будет мешать вынуть рейку)
5. Откручиваем нижний карданчик, откручиваем 4 болта крепления рейки
6. Все рейка снята.

Кстати на фото есть ошибка трубки в золотнике перепутаны местами короткая должна быть внизу длинная наверху.
Дальше ничего сложного уже нет единственное под правым кронштейном крепления спрятана прорезь через которую вставляется и вынимается стопорное кольцо.
Вся рейка разбирается через правую сторону.

Поскольку рейка бежала, сальники просто ломались отверткой и выковыривались.
Итак внутри рейки были обнаружены:
1. Сальники размером 27*38*7 - 2 штуки
2. Пластиковые кольца (извините рисую плохо, но думаю все будет понятно)

даю чертеж так как одно кольцо было сломано вместе с сальником в процессе выковыривания :)
3. Уплотнительное кольцо - подходит один в один от ремкомплекта рулевой Газели (стоимость ремкомплекта 100 руб.)
Так вот сальники устроены очень хитро, в них с той стороны где нет пружинки (не знаю как лучше обьяснить думаю так понятно) сделаны посадочные места в которые вставляются пластиковые кольца.
На сальниках ни номеров, ни каких то опознавательных знаков обнаружено не было. Поскольку таких хитрых сальников найти нереально, у колец были сточены верхние части. Грубо говоря получились просто плоские кольца с внутренним диаметром 28 и наружным 37. И были куплены два сальника соответствующих размеров.
Шток рейки был отполирован в ближайшем токарном цехе, поскольку сняли сотые доли миллиметра внутренний диаметр сальников не менялся хотя в природе существуют и 26*38*7 и 25*38*7.

Пластиковое кольцо находится под сальником, в оригинальном исполнении оно стоит сверху!
Дальше очень аккуратно вставляем внутренний сальник, как видно из фото мы на зубчатую часть надели термоусадочную пленку. Она оказалась очень толстой, поэтому сальник на шток одевали через полиэтиленовый пакет, предварительно все смазав декстроном, все село очень хорошо.
Все дальше все собирается в обратном порядке, устанавливается на автомобиль, прокачивается и едим делать развал-схождение.
В настоящее время рейка прошла 5000 км пока все хорошо.
Само снятие рейки заняло 1 час, установка на автомобиль 40 минут. Сборка и разборка рейки дело быстрое, но токарь поэтому день ушел.

Сообщение отредактировал Vitale: 19 ноября 2012 - 16:04